Dämmen der Heckklappe / Kofferraumklappe -mit selbstklebenden Bitumenmatten - zu erstellen.

( Ich habe das zum ersten Mal gemacht:

 Für Schäden übernehme ich keine Verantwortung

 -alle Arbeiten geschehen auf eigene Gefahr).

Man braucht:

   -Selbstklebende Bitumenmatten (ca. 25stk. - 10x25cm)

   -Ein Messer um die Matten klein zu schneiden (es geht aber auch von Hand)

   -Einen normalen Haushaltsföhn -Heißluftföhn geht auch.

   -Etwas geschick.

   -Ein wenig Gedult.

Und gutes Wetter ist auch von Vorteil ;)

Zuerst muss die Verkleidung der Heckklappe runter:

 -Dafür einfach zwischen die Abdeckung und Heckscheibe fassen und ziehen (Rote Pfeile).

  (Die Abdekung ist nur mit klipsen befestigt es gibt keine Schrauben)

Nun erstmal gucken wies im Inneren der Heckklappe aussieht und evtl. Dreck/Schmutz entfernen.

Dann kann man auch schon anfangen das äußere Blech zu Dämmen:

Auf dem Bild (^^) ist schon eine Dämmatte zu sehen, aber das "nicht sichtbare" -da wo man so schwer ran kommt muss natürlich auch gemacht werden (Bis zum Rand der Heckklappe).

Bevor ich`s vergess: bei fummeligen Stellen wo kleinteile von nöten sind empfiehlt es sich die Dämmatte

etwas mit dem Föhn zu erwärmen. Das Material wird dann in etwa so wie weicher Lakritz.

Mit dem Föhn aber nicht übertreiben sonst läuft das Zeug weg -und das geht schneller als man denkt ;)

So wird dann das ganze Außenblech gedämmt, bis es in etwa so aussieht:

Ganz wichtig: Achte bitte auf eventuelle Ablaufrinnen oder Öffnungen für Regenwasser damit der Kofferraum nicht schwimmt. (Ob ich alles beachtet habe weiß ich wie gesagt nicht... das stellt sich wohl erst nach einem längerem Regenschauer raus).

Wenn die Matten alle dran sind, ruhig nochmal die Kanten warm machen und fest aufeinander drücken, damit diese etwas "verknetet" sind.

Wenn das Außenblech fertig ist kommt das Innenblech (Da fehlt mit jetzt leider ein Bild

aber ich hoffe das ist aus diesem auch ersichtlicht):

Die Stelle wo die Verriegelung ist, ist nochmal etwas knifflig, aber wenn man lange genug rumprobiert passt das irgendwann ;)

Die engen stellen evtl. wieder mit dem Föhn bearbeiten und zurechtkneten.

(Auf die Kabel achten, damit nichts verbrennt).

Jetzt kommt wieder die Verkleidung drauf, das hat bei mir allerdings noch 15min in anspruch genommen, da die einfach nicht passen wollte weil immer irgendwo die Dämmung im Weg war.

Ich hoffe die Anleitung ist verständlich und Ihr kommt damit zurecht.

(Rechtschreibfehler sind bestimmt welche drinn und ich versuche diese natürlich zu finden und zu entfernen.)

© 2010 bei Burner

Sämtliche Bilder sind von mir. Also bitte fragen falls jemand diese AUßERHALB des "LIONFRIENDS" forums benutzen möchte.

hier eine kurzbeschreibung mit bildern. die detailierte beschreibung folgt weiter unten.

doorpin vorher, geschlossen

doorpin nachher , geschlossen

doorpin so knapp unterhalb absägen wie es geht

doorpin ausrichten und fixieren

hier folgt die detailierte beschreibung zum einbau der doorpins.

Ist viel text. Aber dauert pro türe maximal 30 min..

oben auf den bildern sieht man, wie ich die pins eingebaut habe..

erst mal muss die türverkleidung abgebaut werden. hierzu gibts ettliche beschreibungen in foren von clubs etc..
Da man besser mit offener türe arbeiten kann, rastet man am besten das fangschloss der türe von hand ein (muss man nicht unbedingt machen..), hierzu nehme ich immer einen schraubendreher (schloss ist mir zu fettig) und lasse das schloss 2 mal einrasten. Jetzt kann man in ruhe den pin hoch und runter stellen, und mit offener türe arbeiten..

Jetzt muss der orginale pin abgemacht werden. Hierzu so kurz wie möglich unterhalb des pins absägen, besser wäre noch wenn man ein bisschen höher sägt, sprich den pin ansägen, damit das gestänge nachher länger ist.

Jetzt wird der neue pin aufgessteckt, leicht angezogen und die verkleidung wieder aufgesetzt (nicht die verkleidung festschrauben, nur auflegen zum ausrichten). Das geht am besten wenn der pin oben(aufgeschlossen) ist. Die leute mit ZV sind natürlich im vorteil ;-)

Weiter geht’s mit dem ausrichten des pins. Jetzt wo die verkleidung drauf ist, die türe wieder verriegeln (knopf runter). Und schauen, das der pin rundherum sauber in der verkleidung sitzt und die höhe kontrollieren... verkleidung wieder runter, pin tiefer setzen, ausrichten, wieder versuchen... so lange, bis der pin richtig sitzt (höhe und richtung).. Aber ich denke soviel verstand sollte jeder mitbringen ;-)

Es kann schon mal vorkommen, das auch nach mehrfachen ausrichten der pin nicht passt.(das liegt aber dann an den toleranzen von peugeot) dann muss man ein ganz klein bisschen an der verkleidung bearbeiten, aber wirklich nur minimal. Das geht am besten mit einem scharfen messer, oder einer guten kleinen feile. hierbei aber nicht den pin, sondern die verkleidung bearbeiten. Der pin muss so lange ausgerichtet werden, bis der ohne probleme hoch und runter geht. er darf auf keinen fall haken oder verkanten, sonst gibts nachher probleme mit der Zentralverriegelung.. aber das nachbearbeitet werden muss hab ich bisher selber noch nicht erlebt.

Zum Abschluss:
Man sollte sich auf jedenfall abgewöhnen die doorpins von innen zu drücken. Dabei kann es schon mal passieren das der pin unter der verkleidung rutscht. Wenn man dann unbedingt drücken muss, dann so, das man den pin nicht mittig drückt, sondern so das man den pin mit dem flachen finger drückt. Sprich bis maximal bündig der verkleidung... wobei ich denke das es recht logisch ist, das man das nicht machen sollte ;-)

Achtung!! Nach dem fertigen einbau nicht vergessen das schloss wieder zu entriegeln.. sonst knallt das geschlossene schloss vor dem schlossfang... ist nicht tragisch, aber macht kein schönes geräusch.. hierzu einfach den pin hoch, und von innen den türöffner betätigen.

jetzt viel Spass mit den Versenkten Sicherheits Doorpins

BITTE ALS ERSTES LESEN, WICHTIG!!!

Gute Lötkenntnisse sollten vorhanden sein. Ansonsten Finger WEG!!!

Mein Tachometer ist kaputt gegangen, (Drehzahlmesser zuckte nur noch rum). Beim Reparaturversuch ist mir das Flachbandkabel vom Tachometer abgerissen. Aber der Versuch schlug fehl und konnte nicht mehr verbunden werden. Habe mir somit einen zweiten Tacho gebraucht gekauft, da mir ein neuer bei Peugeot zu teuer war. Nach und nach gingen noch zwei andere Tachometer defekt. Hatte somit insgesamt 3defekte und einen funktionierenden ohne KM-Anzeige.
Dumm nur, dass die KM-Anzeige bei mir im Tachometer gespeichert ist und somit ich "schöne" 80.000KM mehr auf dem Tacho habe, was ja dann zum einen nicht stimmt und zum anderen eine heftige Wertminderung heißt. Nun bin ich auf die Idee gekommen, dass es in dem IC gespeichert wird und hier findet ihr die Ein- und Ausbau Anleitung zu diesem IC. Alle mit unterschiedlichen Fehlern. Alles war dabei von Benziner 7000U/min bis Diesel 6000U/min bis hin zum RC, alles jeweils mit zwei Anschlüssen (weiß und gelb auf der Rückseite, alle bestückt mit Birnchen, keine LEDs). Laut meinen Erfahrungen ist es egal ob ihr einen Tachometer vom Diesel oder einem Benziner, RC nehmt, vorraussetzung die Stecker und Birnchen sind identisch mit dem verbauten, weil in einem anderen Forum wurde mein Kommentar als Wertlos mit der Äußerung "nein das funktioniert nicht. die dieseltachos siond von der elektronik anders aufgebaut..."
Nunja ich weiß es besser, da ich denke, dass ich damit etwas mehr Erfahrung habe bezüglich Tachoscheibenumbau. Habe damals einen Dieseltachometer gekauft (Anzeige ging ja nur bis 6000U/min und habe darauf dann eine Blau durchleuchtete Tachoscheibe eingebaut mit 7000U/min. Also es ist egal wieviel dort steht. Da das Signal extern wahrscheinlich von der Steuereinheit kommt, der Tachozeiger ist ja schließlich nicht so schlau und weiß was darauf steht.^^ Natürlich gibt es Tachometer die etwas anders geschaltet sind, deswegen darf man das auch nicht verallgemeinern. Es gibt ja welche mit Birnchen und welche bei denen LEDs verbaut sind, aber das hat ja damit nichts zu tun.

Jetzt komme ich zum wichtigsten SATZ überhaupt:

Ich distanziere mich von falschem unsachgemäßem Einbau und trage in keinster Weise für Beschädigungen usw. die Verantwortung.
Desweiteren Distanziere ich mich vor KM-Stand manipulation!!!

Vorraussetzungen und bemötigtes Material:

sehr gute Löterfahrungen/Entfernen von SMD und IC Bauteilen.
ruhige Hand und keine zwei linken Hände. ;-)

Lötkolben/-station mit Lötzinn
Heißluftfön
Werkzeug zum ausbauen des Tachometers
Pinzette oder Spitzzange
Isopropyl-Alkohol oder Nagellackentferner mit Q-tips

Für den Ausbau des Tachometers, bitte die andere Anleitung befolgen zum wechseln der Tachoscheibe. Hier auf dem Bild seht ihr die ausgebaute Platine.

Ich habe die kleinen Birnchen entfernt, zumindest dort wo die KM und Drehzahlanzeige ist, damit diese nicht verschmelzen. Zudem habe ich sämtliche Stecker und in der Nähe liegenden Plastikteile mit Aluminiumfolie geschützt, auch die Stecker für die Tachonadeln.

Das große IC bleibt allerdings frei, auf der Platine gibt es insgesamt 3 große! Ihr müsst dieses nehmen was abgebildet ist.

Mit dem Heißluftfön (Hot Air Gun) erhitzt ihr das IC, bis das Lötzinn heiß geworden ist.
ACHTUNG, ich habe Stufe 1 gewählt, Stufe 2 oder stärker ist nicht zu empfehlen, da sonst alle umliegenden SMD Bauteile sich sonst auch lösen und wegfliegen.

Mit der einen Hand haltet ihr den Heißluftfön über dem IC und in der anderen Hand klammert ihr am besten mit einer Pinzette oder Spitzzange das IC fest und zieht es nach oben weg. Wichtig ist nur darauf zu achten, dass ihr nicht andere Bauteile berührt (SMD) und diese dann mitnehmt und die Hand nicht direkt unter den Heißluftfön halten und nicht mit gewalt das IC entfernen, sobald das Lötzinn weich ist, geht das wie Butter ab.

Nachdem ihr das IC entfernt habt, verlötet die Beinchen auf der Platine mit Lötzinn. Ich habe es so gemacht, dass ich ziemlich viel Lötzinn genommen habe und dieses dann rundrum verlaufen lasse, den Überschuss an Lötzinn entferne ich natürlich dann und lasst die Platine und das IC abkühlen.
Nun nehmt ihr ein Q-tips (Wattestäbchen) und taucht es in etwas Nagellackentferner oder Alkohol (Isopropyl) ein und reinigt am IC die Beinchen und die Platine wo das IC war.

Das selbe macht ihr nun mit einem anderen Tachometer und nehmt dann von diesem das IC und setzt dieses dann richtig rum auf diese Platine. Also genau darauf achten wie die Beschriftung ist. Also das IC was unten abgebildet ist, wurde auch so entnommen, mit der Schrift zu mir. Könnte wegen dem Lötzinn etwas hervorstehen und eine richtige Justierung schwierig machen. Ihr müsst nur darauf achten, dass alle Beinchen vom IC mit der auf der Platine übereinstimmen. Nun nehmt ihr wieder den Heißluftfön und erhitzt die Platine und das IC. Das Lötzinn sollte daraufhin weich werden und entweder hat das IC dann direkt zu allen Pins Verbindung oder ihr nehmt eine Pinzette und drückt das IC etwas an die Platine an, im schlimmsten Fall müsst ihr noch einzelne Beinchen mit etwas Lötzinn verbinden, bei mir war es nicht notwendig.

Dann lasst ihr alles abkühlen, am besten die Platine auch nicht berühren damit das IC nicht verrutscht.

Nun baut ihr die Platine, Birnchen usw. alles zusammen und montiert den Tacho wieder im Auto.

Hier auf dem Bild seht ihr das ausgebaute IC.
Vielleicht hat ja jemand so ein Programmiergerät oder weiß um welches Modul es sich handelt. Dann kann man die Daten auf dem PC auslesen. Wenn ja lasst es mich wissen, damit ich das nachtragen kann. ;-)

Zu allererst muss man das Lenkrad auf die tiefste Position einstellen.

So sieht die von Werk aus verbaute Tachoscheibe aus, es gibt aber auch eine silberne Tachoscheibe. Meines Wissens im S16 und RC Modell verbaut. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Natürlich können die Zeiger auch rot sein.
 

So sieht die Tachoscheibe im dunkeln aus mit Beleuchtung.

Um die Verdeckung zu entfernen. Einfach mit den flachen Händen auf die Abdeckung legen und dann feste zu sich hinziehen. Keine Angst es ist nur geklippst und kann wenn man es richtig macht nicht kaputt gehen. Mit ein wenig Gewalt klappt das schon.^^

Tacho-Verkleidung unten vorne anhebeln (zwei Zapfen rechts und links) und dann nach zum Lenkrad drücken. Das Gehäuse springt dann nach vorne hoch. Eine Torxschraube oben lösen und Tacho rausklappen und beide Stecker lösen.

Dort sieht man die beiden Klammern, die die Abdeckung festhalten.
 

In meinem Fall hatte das Auto zwei Stecker gehabt (gelb und weiß). Beide Hebel umlegen und die Stecker entfernen.

Das Tachometer besteht aus drei Gehäuseteilen: Das Sichtglas (klar), die Rückseite (weiss) und das Trägergehäuse (schwarz). Das Sichtglas ist an der Trägergehäuse angeclipst. Durch leichtes Aushebeln lässt es sich entfernen. Die Rückseite und das Trägerhäuse lassen sich nur schwer trennen und nur mit sichtbaren Spuren! Am besten mit einer Spitzzange und/oder Schlitzschraubendreher ringsrum reinstecken. Mit ein wenig Geduld geht das schon.
  

So sieht es im demontierten Zustand aus.

Aushebeln der Tachoscheibe

Aushebeln der Zeiger sollte eigentlich NUR bei den durchleuchteten Austausch Tachoscheiben gemacht werden. Die Plasmatachoscheiben kann man mit etwas Geschick einfach drüberstülpen. Falls die Zeiger entfernt werden müssen. Muss nachher eine manuelle Justierung gemacht werden.

Da ich nicht zum ersten mal die Tachometer umgebaut habe. Habe ich natürlich auch noch ein paar Tricks zum Justieren. Man muss sich merken wie die Zeiger vorher standen. Am besten auch erstmal VOLLTANKEN. Drehzahl- und KM-Anzeige lassen sich ganz einfach justieren. Diese Zeiger haben gegen den Uhrzeigersinn einen Widerstand, einfach soweit verschieben wie unter der Null-Anzeige der Punkt eingezeichnet ist. Evtl. gibt es ja auch diese Geschwindigkeitsschilder "Sie fahren....KM", die sind zwar nicht sehr genau, tendieren aber in die Richtung. Einfach mal testen, aber mit normalen Geschwindigkeiten. Bei der Öl- oder Wasser-Temp Anzeige einfach im Original verbauten zustand sich eine Strecke aussuchen die man fährt, z.B. Autobahn ca. 10km oder so und sehr zügig fahren, sodass die Anzeige zum besseren Ablesen ansteigt. Diesen Wert sich merken. Tacho dann umbauen und dieselbe Strecke nochmal fahren und evtl. nachjustieren. So habe ich das gemacht. Hat wer eine bessere Lösung? Klar man kann auch zur Werkstatt fahren, aber die wollen ja nur unnötig Money haben.^^

Zudem wird innerhalb der ersten paar Sekunden die Zeiger in die maximale Stellung gebracht und sinken dann automatisch ab. Das kann man auch als Vergleich nehmen.

Tachoträger mit den Aussparungen für die Leuchtkörper (oben)
Tachoscheibe mit Lichtkanal und Zeigern (unten)

Tachoscheibe vom Lichtkanal und den Zeigern entfernt. Gegebenenfalls Klebereste mit Isopropylalkohol entfernen. Achtung keine ätzenden Lösungsmittel verwenden, da sonst das Plexiglas milchig wird.

Tachoscheibe im Vergleich

Lichtkanal - Vorderseite
 

Tachoscheibe gegen das Licht. Der Tachoscheibenträger ist blau eingefärbt, die Löcher zum Lichtaustritt sind hier gut sichtbar als Striche und Zahlen erkennbar.

Die Zeigerstopper (die kleinen Spitzen) nicht vergessen.

Folie vom doppelseitigen Klebeband entfernen.

Und aufkleben und feste andrücken.
 

Zeiger montieren und wie oben schon erwähnt justieren. Nachjustieren ist nachher immer noch Möglich wenn man einfach das Sichtglas weg lässt.

Soweit alles wieder zusammenbauen
 

und an die Kabel wieder anschließen
 

Abdeckung aufstecken.
 

Den Pin für die KM-Anzeige nicht vergessen.

Und NEIN für alle Besserwisser. Es ist vollkommen egal ob die Scheibe vorher bis 6000U/min hatte und die neue Tachoscheibe nun eine Anzeige bis 7000U/min hat. Ist doch eh nur für die Optik. Man könnte ja auch 16000U/min hinschreiben. Da das Signal für die Position der Zeiger nicht vom Tachometer kommt, sondern vom Steuermodul. Diese Scheibe wurde mal in einen Diesel eingebaut. Ich selber habe einen Benziner mit 6000U/min mit Plasma Tachoscheibe. Der Umbau funktioniert aber genauso. Nur bei der Plasma-Scheibe würde ich noch mehr doppelseitiges Klebeband verwenden.

Kleiner Tipp noch von mir. Da die Anzeige nicht gleichmäßig durchleuchtet ist und mit normalen Birnchen noch dunkler ist als es von Werk aus ist. Habe ich anstatt der kleinen Birnchen, einfach in jede Birnchenfassung 2LEDs verlötet mit Vorwiderständen. Und zwischen Tachoscheibe und Plexiglas wo die Tachoscheibe sitzt einfach Butterbrotspapier genommen und dazwischen gelegt. Die Stellen wo das doppelseitige Klebeband ist habe ich natürlich freigelassen. Damit das Licht etwas mehr zerstreut wird. Und ich habe die Köpfen von den 5mm LEDs noch etwas abgefeilt. Somit bekommt man eine gleichmäßige Durchleuchtung hin.

Aber da dieser Umbau nicht für mich war, und ich das Endresultat gesehen habe. Wollte ich es für mich auch umbauen. Habe aber eine Plasmascheibe bevorzugt. Da sie sehr hell und gleichmäßig leuchtet und optisch noch schöner aussieht.

Hier sind mal ein paar Bilder vom fertigen Umbau mit einer Plasmascheibe. Anleitung ist in etwa das gleiche wie beschrieben. Man muss nur noch den Inverter mit Quetschverbindern an die passenden Kabel anschließen und den Schalter mit dem Regler noch verbauen. Habe diesen Schalter unten neben dem Seitenairbag Schalter eingebaut.
 

Wenn Größere Bilder gewünscht sind, dann bitte auf meine Homepage gehen: www.MastaSharky.de und dann unter Tutorials schauen. Zudem bleiben alle Bilder unter meinem Copyright! Bitte keine externe Verlinkung, ich sehe das  und werde es nicht dulden. Begründung ganz einfach. Trafficklau!!! Wenn ich das hier als Tutorial einstelle, dann ist es bewusst eingestellt von mir.

So nun viel Spaß beim nachbasteln.